Forum Rover MG Communauté Francophone
Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: maya76 le 28 Août 2013, 22:17:59
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:rover:
Bonjour a tous
j'ai changé mes 2 triangles et silents blocs ainsi que les biellettes, cela suite au controle technique .le forum m'a bien aidé, merci.
ma voiture a 240 000km. 13 ans.
j'ai pris quelles photos et je vais essayer de les mettre sur le forum.
il faut des clefs spécifiques pour l'écrou du haut de bielette 15 ouverte a oeil et une clef coudée de 18 pour un boulon de silent bloc ou il est impossible de mettre une douille car il y a la barre de suspension juste au dessus.
les arraches rotules ont fonctionné pour un coté, mais j'ai galeré pour l'autre (j'ai du modifier un merlin qui sert à fendre du bois)
plus épais et sans probleme la rotule est venue.
j'ai du créé aussi un outil pour remettre le silent bloc sur le triangle même avec du savon. (l'un a bien été et l'autre dur dur)
mise sur chandelles de l'avant complet.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/pAW25b9BeJJatFKiQ2SC.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/pAW25b9BeJJatFKiQ2SC.jpg)
démontage barre stabilisatrice
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/b1xgZpysubMx4GtTZBKn.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/b1xgZpysubMx4GtTZBKn.jpg)
dépose de la biellette touner la roue au maxi pour pouvoir mettre la clef.(clef de 15)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/OBPHzdh15lcPRFav9rTK.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/OBPHzdh15lcPRFav9rTK.jpg)
dépose rotule du bas de la biellette. (facile)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Dikyh5wYFQsVghPtYGoQ.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Dikyh5wYFQsVghPtYGoQ.jpg)
biellettes (état caouchouc fendus pas de jeu apparent a la main(vu le prix c'était a faire)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/nX8Vx7LLNrv0HJG2uqkk.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/nX8Vx7LLNrv0HJG2uqkk.jpg)
démontage coté roue assez facile un boulon à enlever qui fait clavetage de la rotule qui n'est pas conique.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/BCPLD2CWlqT487hgvENm.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/BCPLD2CWlqT487hgvENm.jpg)
rotule coté roue elle part relativement facilement ne pas oublié de mettre un tournis pour écarter la "machoire"pour donner du jeu.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/9nKyDtRa0f7Sl6tGnqzG.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/9nKyDtRa0f7Sl6tGnqzG.jpg)
démontage silent bloc clef de 18 coudée pour le 1er boulon sous la barre stabilisatrice pas possible de mettre une douille pour le 2eme pas de pb .
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/GQBbMHmckUdHF97yi0Gc.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/GQBbMHmckUdHF97yi0Gc.jpg)
démontage de la rotule centrale clef de 24 et arrache. le plus difficile de tout le travail.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/fFMRWCDXn9SmFxI2TbiW.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/fFMRWCDXn9SmFxI2TbiW.jpg)
c'est là qu'il faut mettre l'arrache entre le longeron noir et le triangle blanc. et on tappe sur l'arrache surtout pas sur l'écrou et filletage de la rotule.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/mHPT13MxEij2UyhENG6z.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/mHPT13MxEij2UyhENG6z.jpg)
longeron une fois enlevé le silent bloc
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/PTRiYE3B28BMAprx9P66.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/PTRiYE3B28BMAprx9P66.jpg)
la fameuse rotule centrale rébarbative. sans caoutchouc je l'ai supprimer pour mieux voir et qu'il ne géne pas.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/wxW3Hyg3DwvE3TQD1yGV.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/wxW3Hyg3DwvE3TQD1yGV.jpg)
triangle enlever. (le controle technique dissait .demi train avant (y compris ancrages): jeu mineur rotule et/ou articulation-G,D.
bon il avait raison les silent blocs sont totalement hors service, quand a la rotule je ne sais pas dire apres les chocs dû a l'arrachement en force?
mais pas de regres a 240 000km.
le materiel acheter par internet facture triangle moog RO-SB-5737 ET 5738 + MOOG RO-WP-1980 ET 81 EN GROS 270€ + 30€ BIELLETTES + OUTILLAGE.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/mNVTlEsuIy15u5wWynSL.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/mNVTlEsuIy15u5wWynSL.jpg)
outils indispenssables.
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/4fJeU54XkZwJPzB9IbNr.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/4fJeU54XkZwJPzB9IbNr.jpg)
le remontage se passe assez bien un peu de difficultés à remettre les boulons de fixation des silents blocs.
le temps bien compter 3 heures par coté.
en espérant vous avoir aider, bon courage.
D/G
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Peux-tu éditer ton post original et les remettre au bon endroit ? Ou un modo peut-être ? :)
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Oui,ce serait bien et on le rajouterait dans le tuto général :)
Bien équipé en diapasons pour avoir la rotule centrale ! :wink:
C'est quoi l'avant dernière photo ?
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Bonjour
l'avant derniere photo est une cléf a oeil coudé de 18 non trouvé en magasin, elle n'est pas tres belle mais elle là fait.
quand à rééditer le ? et le mettre sur ? là je dérape.
suite à des pannes sans doute dû au capteur d'arbre à came je vais le changer début septembre et metterai un message sur le resultat.
ma voiture a 240 000km et espére qu'elle en fera encore un peu. embrayage changé à 90 000km donc celui-là a maintenant 150 000km.
cordialement
D/G
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OK ,c'est pour défaire les fameux boulons de 18 des paliers AR.
Pas mal ton idée de fourchette avec un merlin :wink:
Pour changer tes photos , tu fais MODIFIER sur ton 1er post
Là,tu selectionnes le lien pour chacune des photo et tu effaces ;
Tu fais Previsualiser pour vérifier et ensuite retour à la case départ,tu rajoutes une à une tes photos
comme je te l'ai dit .
Pense à VISUALISER avant de SOUMETTRE
:)
Tu peux tester ton capteur d'arbre à came:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/VFAd8H0pnuMVDMNn42yF.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/VFAd8H0pnuMVDMNn42yF.jpg)
Mais à ce kilométrage ,tu peux avoir un injecteur fuyard qui t'empêche de démarrer par manque de Haute pression:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/PcTm4QtLvK1WjveZS6Uj.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/PcTm4QtLvK1WjveZS6Uj.jpg)
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ReBj
merci pour la photos du capteur,j'avais déja fait cette opération il y a bien 3 ans et tout était ok.
j'avais a cette époque une panne par an principallement l'été dans le sud au moment des courses.
apres lecture du forum et la panne devenant plus courante voir 2 fois dans une journée cela devenait tres génant.
nous savions qu'il falait attendre 1heure et la voiture redémarrait et 10mn apres arret suite a un moteur chaud il avait risque de panne.
conclusion le fameur capteur sous son capot chauffe = panne fugitive
j'ai commencé pas enlever le cache pour aéré et vais le changer il n'est vendu que chez BMW ref sur capteur 13622249 et nouvelle ref je crois 13627796054 prix environ 115€.
cordialement
D/G
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J'avais essayé ça pour quelqu'un qui avait le même problème:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Y9sZC2elglSzPCgRLOmX.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Y9sZC2elglSzPCgRLOmX.jpg)
Ou ,si tu as un budget serré ,tu en trouve d'occas:
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-ZT-2-0-CDT-CAMSHAFT-SENSOR-BMW-FREELANDER-TD4-DIESEL-/200958107512?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eca095f78
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Hey bienvenue au club j'ai eu les même changement ya deux semaine mais vu que je changais l'embrayage je l'ai fait faire en mm tps ^^.
Par conte il faut pas une géométrie aprés ces changement logiquement ? moi je l'ai fais je crois que c'etais préférable ... je me trompe peut etre :d
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Bonjour.
Tu ne te trompes pas. Il faut faire un parrallélisme après. C'est inscrit sur la doc.
On peut éventuellement s'en passer en les remplaçant un par un.
Avant le remplacement, noter la position du volant sur une route droite assez plate. Par exemple, sur cette route, le volant est parfaitement centré.
Remplacer le premier wishbone. Le gauche par exemple.
Refaire le test sur la même route. Si le volant est toujours centré, c'est qu'il n'y a rien à retoucher. S'il ne l'est plus, qu'il est par exemple décalé à gauche, c'est que la roue gauche entraîne la voiture vers la droite, donc qu'il faut rouvrir la roue gauche. Raccourcir la bielle de quelques sixièmes de tours, que l'on notera, refaire l'essai et continuer à corriger jusqu'à ce que le volant soit de nouveau centré.
Remplacer le deuxième wishbone et même manoeuvre.
Evidemment, ça ne vaut pas un vrai réglage de parrallèlisme, mais ça dépanne.
gisele
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Bonjour
Dans le cas présent il sagit des biellettes de la barre stabilisatrice.
cela dit j'ai fait l'échange il y quelque temps de mes biellettes de direction.
et simple pris les mesures et reportées sur les nouvelles biettes ,
cela fait maintenant 6000km et je contrôle avec un pied à coulisse l'usure pas de pb tout du moins au niveau de l'usure?
Salutations
D/G
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Bonjour,
Mais oui, c'est pas la peine de dépencer 70 ou plus d'€ pour faire un paralellisme quand on change les bielettes de la barre stab ou meme les silent bloc et les triangles, peu importe la marque ils sont identiques, par contre quand on fait les routules de direction il faut bien mesurer les distances, moi perso je compte les tours et aussi je verifie avec l'ecrou de blocage, j'ai jamais fait un paralellisme et jamais eu de sousis!
Si le CT signale un ripage exessif et les silent bloc des triangles sont mortes après changement de ces dérniers le ripage devient dans les normes, vérifié!!!
J'en ai fais une dousaine des Rover 75 et jamais eu des réclamations :)
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oui bien sur, moi aussi je mesure
mais quid de la valeur entre le filetage et l'axe de la rotule ?
pour les triangles, quelle est la tolérance de fabrication ?
pour les biellettes de barre stab, quelle est la tolérance des entraxes?
1 mm ça fait tout de suite 3 ou 4 °
perso, j'ai niqué une paire de pneus a 160 euros au bout de 12 000 km car j'ai écouté un gogo qui m'a dit que c’était pas la peine de le faire
le contrôle du train avant coûte 48 euros par chez moi :roll:
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oui bien sur, moi aussi je mesure
mais quid de la valeur entre le filetage et l'axe de la rotule ?
pour les triangles, quelle est la tolérance de fabrication ?
pour les biellettes de barre stab, quelle est la tolérance des entraxes?
1 mm ça fait tout de suite 3 ou 4 °
perso, j'ai niqué une paire de pneus a 160 euros au bout de 12 000 km car j'ai écouté un gogo qui m'a dit que c’était pas la peine de le faire
le contrôle du train avant coûte 48 euros par chez moi :roll:
+1
au minimum faire un para a la pige :)
pour les bielettes de barres stab c'est certain ça sert a rien, mais un triangle qui plus est inférieur et monté sur silentbloc....
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Bonjour
Usée une paire de pneus en ci peu de km effectivement il y avait là un réel pb.
je surveille pour ne pas faire la même chose.
un pneu neuf = 6 mm de gomme moins 1.6 témoin usure disons 2. reste 4 mm a usé.
sachant que pour 6000 km j'ai usé en moyenne 0.4 mm pour l'instant ça va. :saletetedeconquiditaurevoir:
bon sa reste du bricolage, il faut bien que l'on s’occupe.
Ha temps que j'y suis cette été j'ai eu un pb de refroidissement moteur, l’hélice c'est décrocher et je l'ai pas vraiment vue et entendu?
elle éclipsée d'un quart de tour sur le moteur qui lui fonctionne bien.
a l’arrêt j'entendais bien un bruit pas habituelle (le moteur tournais sans pales il essayais de refroidir le pauvre)
grasse a l'électronique de la voiture ne n'ai pas casser mon moteur, j’explique.
1-plus de ventilo la clim ne fonctionne pas correctement en ville.
2-a un certaine temps la voiture limite la vitesse au environ de 60 km/h
3-dans le rouge 20 km/h. merci l'électronique.
c'est là que me suis rendu compte que ma main gauche cachais le mano-voyant :( oops.
bon pour faire cour, rien de casser, j'ai refixer l’hélice avec 3 vis pas de vibration ça le fait.
nota temps que l'on roule le refroidissement est bon et la clim aussi. ça craint vraiment au feu ou bouchons.
A+ a vous tous
D/G
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Bonjour à tous.
sujet: capteur d'abre à came rover 75 2.0 CDT année 2000.
d'origine BMW ref 13622249 remplacer par ref 13627796054
prix BMW 120€ prix rover 140€
et nous pouvons le trouver aussi sur le site SHICARO sous la ref v20720515 marque VEMO
voir sur le site la correspondance véhicule et là big O on retrouve l'ancienne ref
j'ai donc fait la pose et essais pas de pb
à oui le plus important le prix 65.89€ avec le port 73.79€ sous 3 jours.
j'ai changé cette piece pour cause de panne moteur à chaud entre 10 minutes à 1 heure.
je vous tiens au courant si jamais la panne revient.
en espérant que cela serve à d'autre.
D/G
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Aucun rapport.
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Hey bienvenue au club j'ai eu les même changement ya deux semaine mais vu que je changais l'embrayage je l'ai fait faire en mm tps ^^.
...
Est-ce que ça a réglé ton problème de vibrations?
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pour info, en août 2015 sur Rover 75, 146000 km
dernier contrôle technique : je cite,
Défauts à corriger avec contre-visite
DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation INFD
lors de la prise de Rendez-vous, le garagiste a téléphoné devant moi au centre qui lui fourni les pièces détachées.
Il avait bien la rotule "rover75" sollicitée, mais l'interlocuteur au téléphone lui a dit, de mémoire, "d'habitude on change tout, ça vous fera moins de pression pour ce travail"
Le garagiste a accepté ; son travail doit être assez dépendant de ce centre de pièces détachées (?), et j'ai payé pour une pièce détachée plus chère mais peut-être aussi pour moins d'heure de travail (?)
voyez la facture ci-jointe du 06 août 2015 hors les 20 % de TVA en plus
chère la pièce détachée ?
1,6 heures de main d'oeuvre : correct ?
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/pOcR68xma7oOCVsNF2IL.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/pOcR68xma7oOCVsNF2IL.jpg)
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Pas de surprise ( mauvaise) pour le temps MO indiqué :roll2:. Le tarif pièce est lible et celui qui est appliqué ici par le pro ne semble pas anormal.
En remplacant le triangle complet, tu repars avec 2 rotules neuves au lieu d'une. C'est bénéfique au vu du kilometrage de ton auto.
En s'abstenant de sortir uniquement la rotule ( aprés avoir démonté le triangle de toute façon), tu gagnes en MO. :wink:
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Te fâches pas Blackbird, comme tu défends souvent les pros (qui ont le droit de travailler heureusement), mais pour la main d'oeuvre, ok, par contre, l'a pas pris la camelote la moins chère le gus.
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc1267-3907415-273-p#sb12485
Peut-être pas la même qualité !?!
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je ne connais aucun garagiste sérieux qui achète chez oscaro, et pour cause :transpi:
un garagiste va acheter chez le fournisseur officiel et va acheter de la piece d'origine de qualité
cette piece d'origine coute plus de 200€ chez rimmer
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Ouep.
L'origine, çà tune.
Même si des fois çà sort du même endroit.
C'est comme les T-shirts avec un crocodile qui valent trois bras et qui sortent des mêmes usines de mômes que ceux qu'ont trouve sans croco chez le marchand forain d'Argenteuil...
Voire mieux. Suffit de voir les pièces détachées de chez Bosch (pour un aspirateur par exemple), marquées Bosch, et écrit en tout petit "Made in Turkey" !!!
La pièce détachée automobile (ou autre) est le bas de soie des pros. C'est d'ailleurs avec çà qu'ils vivent, et pas avec le coût de la main d’œuvre (même si elle nous parait chère).
Et dans l'exemple que j'ai donné, il y a le numéro OEM.
Mais bon, ce débat existe depuis longtemps.
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Et dans l'exemple que j'ai donné, il y a le numéro OEM.
Sur la pompe a eau Valéo achetée sur oscaro il y a deux ans installée sur ma twingo et qui fuit, il y a aussi le n° OEM Renault :transpi:
J'ai quelques milliers d'euros d'achat sur oscaro&Cie depuis 10 ans et étonnamment, je n’achète plus aucune pièce chez ces revendeurs
La liste d'emmerdes que j'ai eu dépasse la double feuille A4, et dans tous les domaines
Donc je retourne à mes amours, c'est à dire les centres AD et les spécialistes qui me font toujours 30% de reduc sur présentation d'une carte de membre quelconque :ddr:
ça reste plus cher qu'en ligne, mais j'ai une vraie pièce neuve et d'origine et non un truc estampillé "pièce d'origine neuve" qui ne veut pas tout a fait dire la même chose
En effet, c'est un sujet largement débattu, mais je ne pense pas que Rimmer fasse une marge de 400% sur un produit et ainsi la vendre 4x le prix d'une pièce oscaro (qui lui a surement une bonne marge)
et quand je vois le prix oscaro, je me dit que merde, la ferraille , l'usinage et le caoutchouc sont vraiment pas cher dans ce monde :sol:
vivement qu'autoplus et consors fassent une vraie étude et de vrais tests
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Je ne demande qu'a te croire et en fin de compte, je pense que tu es dans le vrai.
Seulement, je suis devenu dans cette société plus que méfiant.
Et j'ai une question: Qu'est-ce qui te prouve que ta "pièce d'origine neuve" ne sort pas de la même usine, ou n'est pas fait avec de l'acier Hindou ou du caoutchouc chinois?
Je te suivrai totalement quand on pourra m'expliquer le traçage des pièces que j'achète. Perso, je ne connais pas. Mais si çà existe, je ne demande qu'à savoir.
De toute façon, depuis que les aciéries Européennes se sont faites trouer le cul par l'autre Indien, l'acier de quasiment toutes les pièces dans le monde provient de la même licence et façon de travailler.
Sans parler des traitements thermiques qui ont été revus à la baisse. J'ai un beau-frère qui travaille là-dedans et ils ont eu (il y a un moment) des ordres afin de modifier les temps de traitements et de baisser les températures pour les pièces qui vont chez Valéo...
Edit> Pas plus tard que tout de suite. Une dérivation thermocouple pour une chaudière De Dietrich. Même pièce, et sous réference De Dietrich.
Sans le transport: 6€ à Caen, 13€ à Caen, 23€ à Hennebont.
Pas l'impression qu'il y en a qui se goinfrent? Et sur de la pièce d'origine même réference!
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là oui en effet c'est flagrant pour ta sonde.
je vais te donner un exemple parmi d'autres
Sur nos moteurs, nous avons un cahier des charges très strict concernant un filtre à huile à 20 micron de filtration
le fabriquant, c'est purflux pour ne pas le nommer
Un de nos "concurrent" vendant de la pièce détachée (que je ne vais pas nommer) propose dans son catalogue un filtre équivalent avec les mêmes dimensions, et 50% moins cher
il est bien écrit "pièce détachée d'origine constructeur" et c'est tout à fait juste car le constructeur, c'est aussi purflux !!
mais ce filtre est efficace au dessus de 50 microns, et non 20, d'ou la différence de prix :sol:
bah nous, nous ne faisons rien contre çà, car il n'y a rien a faire :bah:
ah si, on vend beaucoup plus de coussinets et de chemises pour réparer les moteurs qui coulent des bielles et grippent des pistons :ddr:
Bien sur que je ne peux pas prouver, d'ou ma phrase "vivement qu'autoplus et consors fassent une vraie étude et de vrais tests"
tiens un exemple
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Z4MSbJCkBbsNQzv9ki3X.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/Z4MSbJCkBbsNQzv9ki3X.png)
un filtre purflux (origine) et un filtre Mann filter (qualifié origine aussi)
purflux: dia. 66 hauteur 86
Mann: dia. 82 hauteur 92
Le mann est 30% plus gros :roll:
Lequel prendre, et pourquoi ?
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C'est toujours le même problème pour les prix.
Tu as les pros honnêtes et les goinfres.
Et vu que c'est pas sur la vente des titines ni sur la main d’œuvre qu'ils peuvent baffrer comme des porcs, y a plus que les pièces détachées.
Suffit de comprendre pourquoi ils nous font encore chier avec des courroies de distribution. Viendez chez nous, y a bon!
Par contre, encore une fois d'accord avec toi. Et je serai le premier à faire travailler les pros si j'étais pas sûr de me faire avoir sur la camelote pratiquement à chaque fois. Même quand eux sont sincères.
Mais on s'est un peu éloignés du sujet :roll2:
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Mais on s'est un peu éloignés du sujet :roll2:
c'est un vieux sujet qui a trouvé une solution en 2013 donc on peut :bag:
et pis merde, c'est moi le modo :o| :francais:
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Heu, enfoiré, j'ai le droit? :jesors2:
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Te fâches pas Blackbird, comme tu défends souvent les pros (qui ont le droit de travailler heureusement), mais pour la main d'oeuvre, ok, par contre, l'a pas pris la camelote la moins chère le gus.
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc1267-3907415-273-p#sb12485
Peut-être pas la même qualité !?!
J'aime bien tes raccourcies ! :D :roll:
Non je ne défends pas les pros...( cherche tu verras)
Non, y'a pas matière à se facher.
Je répond juste dans le contexte, ...fait dans un garage.
:saletetedeconquiditaurevoir:
Et puis Oscaro, mes 3 dernières commandes:
Une incomplète, j'attends toujours mes pièces ! Donc au final 1 mois pour être remboursé !!
Une avec pièce inadaptée, ne pouvant pas se monter.
la dernière et là j'ai dis stop, une boite incomplete ( conditionnement fabriquant ouvert).
Donc pas chère, mais ......!
:eek:
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Merde, t'as pas de bol.
Je n'ai jamais eu de souci avec Oscaro.
Pour être honnête, j'ai eu une fois des supports inférieurs de triangle de suspension avant qui m'ont fait 12000 km et kaput.
Caoutchouc de chez pas cher... Mais là encore, ils ne sont pas dans la camelote.
Quand tu dis que tu penses "garage", je comprends bien et c'est vrai qu'un pro ne peut se permettre de faire ce que je ferai moi.
Les gens sont devenus tellement exigeants et procéduriers.
Sinon, hormis tout çà, tu as reçu mon courrier?
Edit > Je viens de recevoir un mail de mondial Relay, donc je suppose que oui :roll2:
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Si, si j'ai du bol !! :roll:
Tu n'imagines pas tout le bonheur que j'ai à ne plus avoir de 75 ou zt dans la cour !!!
soulagé à un point !...... :D
MP pour la suite.
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Bonjour,
J'ai changé seulement le silent block de triangle droit moi même, il y a 2 ans ; j'avais bataillé.
Le gauche est KO aujourd'hui sur ma R75 cdti qui totalise 310 000 Km.
Et, aujourd'hui, je ne peux plus le faire moi-même.
Si j'ai bien compris de ce que j'ai lu sur ce post, il vaut mieux faire changer le silent block + le triangle en même temps (au lieu de silent block seul) pour une meilleure durée de vie et surtout frais de Main d'Œuvre moins élevés?
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Si tu n'as qu'à changer un palier, tu n'as pas besoin de changer le triangle. Aucune utilité.
Et moins de travail.
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oui je confirme que j'avais changé le tous a cette époque par précaution et vu le km de la voiture.
mais 3 ans plus tard de nouveau les paliers HS? j'ai donc changé que les 2 paliers(60€) :saletetedeconquiditaurevoir:
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Merci pour les réponses.
Pour le changement des silentblock uniquement, dans les outils particuliers, une clé à œillet de 18 sera-t-elle suffisante ?
Vaut-il mieux faire cela sous un pont élévateur afin de pouvoir rallonger la clé de 18 à œillet par un tube (plus de prise)? De souvenirs, c'était très hard sur chandelles...
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Si tu prends une clé à oeil de 18 que tu modifies: couper l'autre bout et la tordre un peu, çà le fait facile, même sur chandelles.
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Hello,
Changement uniquement des silent block fait : je n'ai plus aucun souci.
Avec la clé ci-dessous de 18 et un tube costaud pour faire rallonge, on arrive bien et rapidement à démonter les silent blocks (pas eu besoin de couper la clé) sur chandelles.
En revanche, on a bataillé pour mettre les 2 boulons sur les nouveaux silent block. Une fois les gommes des silent block enfoncés dans le triangle, les 2 trous des parties métalliques des silent block ne se retrouvent pas tout à fait en face ; le boulon une fois dans ce trou attaque le pas de vis femelle du triangle en biais (pas pu prendre de photos). Il faut donc jouer avec des cales ci et là... Ca peut durer un moment!!!
Une photo de la clé en question, des silent blocks fatigués et des références achetées auprès d'un vendeur par correspondance (le plus connu).
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/PAsBiqn1mplPrnihiaB2.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/PAsBiqn1mplPrnihiaB2.jpg)
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Merci pour le retour, c'est bon à savoir.
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Pour placer les paliers en face des trous du faux châssis, si la voiture est sur chandelles, il faut placer un cric quelconque sous l'ensemble suspension et lever jusqu'à ce que le palier soit aligné correctement.
Yapuka mettre les visses.
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Bonjour
3 ans avoir mis ce message sur le forum mes silent bloc était de nouveau HS et quand je dit HS il n'y avait pas doute, voir photos, et je roulais avec?
les premier etait en bien meilleur état et ils avaient 13 ans, excusé l'expression mais le matériel aujourd’hui c'est de la merdase.
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/xdEm0AgIAKMxiB47kTgs.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/xdEm0AgIAKMxiB47kTgs.jpg)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/5G6kWuvAANa7LrPnRyJm.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/5G6kWuvAANa7LrPnRyJm.jpg)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/FSM2wrweXEj3nZzYRNy4.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/FSM2wrweXEj3nZzYRNy4.jpg)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/p0xrtdg95iAeTp4Kx1gL.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/p0xrtdg95iAeTp4Kx1gL.jpg)
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Toujours le même problème.
Les meilleurs marques fabriquent maintenant avec des aciers Hindous et des caoutchoucs Chinois.
Sans parler, pour exemple, de matériels "Allemands" avec écrit en tout petit "Made in Turkish" (voir Bosch).
Si on ajoute l'état des routes secondaires en France qui s'est fortement dégradé, on a la clé du problème.
J'ai fait mes paliers il y a 40000 km et j'ai depuis peu un cloc typique de palier usé.
Et j'ai beau changer de marque, OEM ou pas, ils ne me font pas plus de kilomètres.
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Bonjour.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RBX101762
C'est plus cher, mais c'est de la pièce d'origine.
gisele
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Ou ici https://www.dmgrs.co.uk/collections/pre-orders-mg7/products/pre-order-rover-75-mg-zt-oem-front-lower-wishbone-bushes-rbx101760-rbx101770
Ils ont du OEM MGR en stock, ou du SAIC pour la MG 7, mais je ne sais pas ce que ça vaut...
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ça fait longtemps que j'ai fait le constat!!Produits de deuxiéme monte,méme de marque identique,c'est moins bon.Et c'est valable pour tout.Mon premier constat à été fait par rapport aux échappements.Quand je vois qu'il y en à qui montent du MOOG ou autre merde,c'est méme pas la peine.Parait d'ailleurs que chez MOOG,ils sont passés à la garantie 3 ans.Soit ils sont malades,soit ils ont améliorés leur qualité.
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Et la contrefaçon --- faut y penser aussi --- même pour la petite distribution --- il y a toujours de l'argent à se faire ---
Et puis , même les grands trichent --- économie oblige dans la conjoncture actuelle ---
Les grandes marques n'existent plus -- """Imité/ jamais égalé -- "" c'est finit ça !!!
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Bonjour à tous !
Question ----
Faut-il mettre la voiture sur chandelles des deux cotés pour ne changer qu'un silent bloc de triangle ??
Merci à tous et bon week-end :saletetedeconquiditaurevoir:
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Non
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Merci ---!
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Bonjour à tous
Pour cause de rotule défaillante je viens de changer mon bras inférieur de suspension AV ainsi que le silent-bloc. Merci à Maya 76 pour son tuto et à ceux qui l'ont enrichi. Sans eux je ne me serai certainement pas lancé dans l'opération.
Un petit retour d'expérience quand même, ça peut servir, notamment pour la fixation du silent-bloc pour lequel j'ai galéré (Faut pas rire) une journée et demie.
Pour le démontage, pas de problème. Dégrippant, tube de 80 cm, 1 m en guise de bras de levier, clé à oeil adaptée (Ma facom n'était pas assez coudée et j'ai eu recours à une autre faisant partie d'un jeu... acheté il y a 30 ou 40 ans en grande surface). Pour l'arrache rotule, celui en photo acheté une quinzaine d'euros et meulé pour augmenter l'écartement à 24 mm est très adapté.
Pour le remontage, c'est là que ça se gâte !
Première difficulté : Mise en place le silent-bloc sur le bras laborieuse (Les deux pièces étaient pourtant du même fournisseur :kit MOOG RO-WP-1981). Produit vaisselle insuffisamment efficace. Enfoncement en utilisant de la graisse fournie en son temps par les anglais pour le montage de mes "bush" sur ma MGB. Bras inférieur bloqué dans un bon étau, douille de 27 au plus près de la côte du bras, maillet et frapper fort, très fort... sale boulot. Bien respecter les côtes "d'enfoncement".
Deuxième difficulté : Mettre en torsion le silent-bloc tout en tentant d'aligner les deux trous de fixations face à leur taraudage dans le faux châssis. J'ai tout essayé, suspension pendante, en compression avec un cric, le serre-joint. Finalement (ça a été ma solution), suspension pendante pour un bras inférieur plus libre, un serre joint comprimant légèrement le silent-bloc du côté de la vis AR, un gros fer plat en guise de bras de levier passé en dessous du bras de suspension et faisant appui sur le silent-bloc, rechercher le bon alignement des trous face aux taraudage en aveugle avec un fil de fer. La galère ! Une journée et demie je vous dis !
A refaire, je me faciliterai grandement la tâche. Je me procurerai deux vis (diamètre 13 à vérifier) tête coupée pour disposer d'une longueur d'environ 4 cm, en conservant deux cm de filetage et en meulant le reste de la longueur pour obtenir une forme légèrement conique et en ménageant un enbout hexagonale. Après, c'est un jeu d'enfant. J'installe ces deux guides à la place des vis, j'amène le silent-bloc dessus et je mets en compression. Il n'y a plus qu'à retirer ces piges et à poser les vis.
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/sshEwJRy0woj8BNmobxp.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/sshEwJRy0woj8BNmobxp.jpg)