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[ZT-T CDTi MK2] - (Mécanique) : Perte de puissance/turbo

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commodore:
Bonjour à tous!
Je suis nouveau et pas très à l'aise avec l'informatique...
J'ai acheté ma MG ZTT cdti bva 2005 195000 km il y a deux ans en pensant acheter ce qu'une M3 peut être à une 325..., ...en diesel...
Je me suis complètement trompé!...
Lors de l'achat, la voiture avait un tempérament surprenant pour un diesel. Pour un diesel a pousse!
Par contre la suspension était une catastrophe comparée à une M3!
J'ai donc acheté ce véhicule en me disant que la première chose à faire était quatre amortisseurs neufs!
C 'est ce que j'ai fais en achetant chez rimmer pour être sûr...
Eh bien c'est incroyable comme je suis déçu!
Il est impossible d'avoir une conduite rapide avec ce véhicule!
Il n'y a de sportif que le look.
Bref, tant pis, ...le tableau de bord est magnifique!... :roll2:
Je regarde souvent les annonces rover 75/MG ZT, et rare sont ceux qui ne le mettent pas en photo.
On n'est pas dans une Renault, ou une volkswagen... (ouf!)
Bref, j'aime les moutons noirs, les pas comme les autres..., ceux qui donnent à penser autrement.
Avec mon oignon, je suis servi!
Elle n'a fait que 2/3000 km en full patate, ... et avec le casque sur la tête, à cause de la hauteur de toit qui n'a pas été étudiée en fonction de la suspension à boudins de caoutchouc...
Pour l'instant, je ne touche plus rien à cette "suspension"...
J'ai trop à faire avec la perte de puissance.
(j'ai acheté une bouze pour rouler en attendant...)
J'ai changé deux injecteurs qui avaient trop de retours, j'ai mis un joint neuf de coquille froide au turbo (merci turbo rebuilt) , tout vérifié le circuit d'air turbo avec l'intercooler et joints viton neufs, changé le capteur MAP et température d'entrée d'air en neuf, ...et ça ne turbotte toujours pas!!...
La bva n'est pas contente non plus, elle couine et vibre...
Je viens d'installer le calorstat R5 ...pour qu'elle ne vibre plus au passage de la troisième après péage autoroute...
J'ai lu dans le forum qu'une personne avait eu un pb de vibration de la boîte qui avait été réglé avec un changement du calorstat du fait que la bva prend en compte la température moteur.
...et j'espère aussi qu'elle ne couinera plus avec la puissance normale retrouvée...
Vu que c'est un millésime 2005, j'ai aussi ce fameux bruit spécifique de cette année, vers la pompe HP, qui se produit vers les 2000 tours entre accélération et décélération...
...et comme j'ai aussi un bruit de frottement de chaine de distrib, je me demande si mon manque de puissance (turbotation) ne viendrait pas de là, à savoir d'un déphasage ou désynchronisation entre les capteur de vilo et AAC, comme lu très récemment sur un forum 320d. Un gars avait aussi tout changé (injecteurs, turbo, capteurs) sans résultat, et lorsqu'il avait fait changer le tendeur de chaîne, tout était enfin rentré dans l'ordre.
Je vais donc bientôt attaquer le démontage distrib, au mois de septembre/octobre.
Je vous tiendrai au courant. En attendant, il faut aussi que j'apprivoise le toaf tout nouvellement téléchargé...
J'aimerais avant tout prendre la pression turbo. Je ne sais pas encore si par le toaf je peux avoir quelque chose de fiable, ou si je vais bricoler un outil pour prendre la pression turbo à la durite en entrée admission, par exemple.
N'hésitez pas à me donner vos idées et réflexions.
A très bientôt. Joël

gisele:
Bonjour.
Plusieurs réflexions.
1/ la ZT est supposée être une sportive. Je ne sais rien de sa tenue de route mais je sais qu'elle est dure de suspensions.
2/ la boite n'est pas supposée "couiner" et vibrer. Même à froid. Donc, il me semble que tu devrais déjà changer son huile. C'est la base. Le calorstat n'a rien à voir là-dedans.
3/ Il n'y a pas de synchronisation entre capteur AAC et vilebrequin. C'est pas une BMW. La gestion de l'injection est faite uniquement par le capteur vilebrequin (avec l'aide d'autres capteurs bien sur). Le capteur AAC ne sert qu'au démarrage pour dire à l'ECU quel est le cylindre 1 . Il ne sert plus à rien ensuite et on pourrait le débrancher.
4/ TOAF peut te donner la pression "boost pressure" dans les live datas. Tu connectes TOAF, tu démarres le moteur, tu cliques sur ECU, tu cliques sur live data, tu cliques droit sur "group1" par exemple et tu choisis ce que tu veux voir, tu cliques sur "save". Enfin, tu cliques sur "start" et tu as les valeurs en direct. Par contre, je ne sais pas quelle est la pression normale.
5/ la hauteur du siège se règle.
6/ a 195000 kms, m'étonnerais qu'il y ait un problème avec la chaîne de distribution ou le tendeur. Ton bruit viendrait plutôt de la poulie damper parce que là, c'est du classique.
7/ enfin, ça a beau être une supposée sportive, le moteur ne donne qu'au maximum 130cv. Faut donc pas t'attendre à des miracles. C'est pas là encore une BMW qui donne dans les 160cv avec le même moteur. Mais pas la même injection et surement pas la même conso.
gisele

sinaÏ:
Pour la tenue de route :

Sur la 75 KV6 2,5 c'est très souple et confortable mais ça prends beaucoup de roulis ( 215/55/16) :o

Sur la Tourer 2L CDTi, avec les même pneus, c'est presque aussi confortable mais un peu plus ferme ==> Donc très peu de roulis.
Pour moi la Tourer tiens remarquablement le pavé et la limite en conduite rapide en virage c'est Bibi qui fait dans son froc :roll2:

commodore:
Bonjour Gisèle, Bonjour Sinaï ;
Merci pour vos prompts réponses.
Pour ce qui est de la suspension, la tenue de route est impeccable sur revêtement type billard, mais dès que l’on veux s’amuser sur des routes escarpées du sud de la France, avec des dénivellements, rapiècements, etc, c’est talonnage direct. Les ressorts n’ont pas de progressivité. Les amortos d’origine ne sont pas suffisamment tarés. J’aurais dû prendre des Bilstein pour l’avant pour 12€ de plus. Ils ne fournissaient plus les arrière pour tourer. De même rimmer ne proposait plus qu’une référence générique pour tous les modèles tourer du groupe. Il faut noté aussi que ma suspension est de la gamme « confort », donc ressorts souple. Peut-être qu’un jour je reprendrai tout ça.
Pour l’instant, c’est le reste qui me donne du soucis.
Pour ce qui est de la bva, j’ai acheté la voiture avec un tuyau de refroidissement qui avait été changé peu de temps avant…
Je ne peut conduire que des bva, et j’ai eu pas mal de pb avec les bva…
Je me suis reposé sur l’honnêteté du vendeur qui m’avait assuré que la voiture n’avait pas roulé longtemps avec la fuite de la durite, et que la réparation avait été faite de suite…
Je pense aujourd’hui que le pb s’est révélé à ses yeux qu’une fois que la mousse insonorisante de la plaque sous moteur regorgeait d’huile, donc après plus d’un litre certainement…
La durite réparée a été ma première panne, quelque 2000km après l’achat… La réparation n’avait pas été faite suffisamment solide.
J’ai du en faire refaire une autre plus solide.
J’en avait donc profité pour faire la vidange complète (moteur tournant sur » D », circuit refroidissent d’huile ouvert), puisque sur la facture de réparation il n’était pas indiqué quelle type d’huile avait été utilisé… L’huile récoltée était comme neuve, …et avait un fond d’odeur âcre, typique d’une bva qui avait bien bien chauffé…
A cette époque, la bva m’apparaissait n’avoir aucun pb. On ne sentait absolument pas les passages des vitesses. Elle « embrayait » parfaitement bien au démarrage et lors de reprises, accélérateur écrasée. Toute fois il est vrai que je n’arrivais pas à ressentir la prise direct enclenchée. Même à 130/140, lorsque je lachais et re écrasais l’accélérateur, je cherchais donc le ressenti d’une boite meca, en prise direct donc, mais on avait toujours l’onctuosité normale d’une bva sans prise directe.
Do you understand what I mean, et es normal ?
J’ai re-rempli la bva avec 7,5L de Ravenol JF506E, avec mise à niveau comme indiqué dans le site.
Les pb de bva sont apparus avec la perte de puissance, progressivement.
J’avais aussi le pb du calorstat puisque sur autoroute l’aiguille température baissait.
La vibration se faisait ressentir surtout après le péage en reprise de vitesse et seulement au passage de la 3 ou de la 4.
Pour avoir cherché sur le site, j’ai lu qu’un gars avait eu ce même pb et résolu en changeant le calorstat sur une V6.
Quand je parle de couinement, il s’agit plus exactement d’un crissement, genre courroie qui patine.
J’ai aujourd’hui malgrès tout retrouvé un petit peu plus de puissance avec ce que j’ai fais, et je trouve que ce crissement est moins audible. C’est pourquoi j’aimerais beaucoup retrouver enfin la normal power !...
On ne peut pas diagnostiquer correctement une bva si le moteur qui l’entraine ne fonctionne pas comme il devrait.
J’aimerais beaucoup avoir fais les 20 messages « obligatoires »pour pouvoir « enfin » acheter le rave…
Il doit bien y avoir les valeurs de pression turbo qui y sont données…
Je l’ai démonté, il n’a aucun jeu, j’ai juste changé le joint entre la coquille alu et le chra, car il y avait suintement à ce niveau…
J’ai beaucoup de mal avec l’electronique et l’informatique…, et j’espère vaincre cette phobie avec l’utilisation du toaf… Je suis épaulé par un jeune qui s’est occupé du téléchargement pour l’instant. Reste à voir si ça va fonctionner avec le cable que j’ai reçu…
Je préfèrerais le rave… à l’ancienne !...
Mais je suis content d’évoluer vers l’outil diag car c’est vraiment ce qu’il me manque aujourd’hui pour pouvoir réparer ces « saletés modernes »… 😊
Merci Gisèle pour le process à suivre avec le toaf pour avoir la boost pressure, en espérant qu’il soit indiqué aussi la valeur normale de référence…
On verra ça quand ferai mes premiers pas avec l’outil.
Merci à vous.
Joël

commodore:
(suite)...
Pour ce qui est de l'histoire de la distrib, j'ai noté à trois/quatre reprise depuis trois ans que des mg/rover de l'année 2005 étaient vendues sur leboncoin avec une distribution refaite... Jamais vu de millésime antérieur touché. Je me demande donc si BMW n'aurais pas fait une modification. Ainsi le M57 des mini (si je ne m'abuse...) est touché par une distribution à chaîne qu'il faut refaire périodiquement...
Je n'ai pas trouvé de réponse récente au pb de bruit de couinement qui se fait effectivement entendre vers les 2000tours entre accélération et décélération,l'hiver en particulier, et qui ne touche que les millésimes 2005. Au plus récent ce serait un pb d'amortissement du gaz oil au niveau de la pompe HP, mais pas de solution pour autant...
Cela me pousse doublement à aller voir du côté de la distrib, car il est vrai que ce bruit est "gavant".
J'ai appelé récemment un vendeur sur leboncoin qui propose une rover 75 2005 avec distrib refaite. Il m'a dit qu'il a commencé aussi à avoir un bruit dans la distrib vers les 190000 avant que tout lâche sur l'autoroute... Je n'ai pas envie que la même chose m'arrive. Il faut donc que je me lance a démonter tout ça...
J'ai déjà changé aussi la poulie damper l'année dernière. J'avais commandé une dayco (qualité japonaise), et j'ai reçu une Spark... Elle n'est pour l'instant pas encore en miettes, et on verra s'il faudra la rechanger pour une Corteco qui semble être la seule marque qui propose la fiabilité...

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